10 ремесел армян ставших искусством
Армянский народ овладел в совершенстве множеством ремесел. Каменщики, столяры, ювелиры, ковроделы и многие, многие другие умельцы возвысили ремесло до искусства и остались в веках.
Когда армянин хочет выразить высшую степень уважения к собеседнику, он называет его Варпет — Мастер.
Журнал «Ереван» выбрал десять ремесел, ставших искусством, — только десять из длинного списка.
1.Кузнечное дело
Особым уважением и популярностью в Армении всегда пользовалось кузнечное дело. Кованые ограды, перила, подсвечники, люстры были свидетельством достатка и вкуса хозяев дома.
Археологи обнаружили всевозможные сельскохозяйственные орудия, посуду, украшения из металла, а также керамические формы для изготовления этих предметов.
В Армавире, Арташате, Тигранакерте, Двине, Вагаршапате, Ани, Карсе существовали так называемые ремесленные дома, где кузнечное дело считалось первостепенным. В одном историческом документе даже упоминается Кузнечная улица в Ани.
Кузнецы считались особой кастой. Большой популярностью пользовались александропольские (гюмрийские) мастера по ковке металла. О них слагались легенды, их знали в России и Европе. Недаром наиболее распространенная фамилия в Гюмри — Дарбинян (от слова «дарбин», что в переводе означает «кузнец»).
Издревле в Армении считали, что кузнечным делом могут заниматься лишь сильные и мужественные люди. Наши предки верили, что кузнецы обладают сверхъестественной силой. Согласно легенде, сын царя Арташеса – Артавазд, в которого вселился злой дух, был прикован цепями к скалам.
А чтобы демон не вырвался из него наружу и не истребил весь мир, кузнецы били по оковам, дабы укрепить их. Говорят, среди кузнецов и по сей день сохранилась традиция — в новогоднюю ночь они трижды стучат молотом по наковальне, чтобы укрепить цепи, которые не позволяют силам зла проникнуть в наш мир.
2.Кружево
Армянское кружево по характеру своих орнаментов имеет много общего с другими видами декоративно-прикладного искусства — резьбой по дереву, камню, металлу. Рисунок кружева нередко становился основой для узора, наносимого на хачкары.
Существенно также, что если в Европе кружева носили дворяне и духовенство, то в Армении они были обязательной деталью национального костюма. В XIX и XX вв. центрами изготовления армянских кружев стали многие города Закавказья и Турции, где преобладало армянское население.
Наши кружевницы владеют разноо- бразной техникой изготовления кружев, но особое место отводится кружеву, шитому иглой — из шелковых и золотых нитей. В орнаментах заметны следы старинных узоров — знаков Солнца, птиц, цветов и деревьев.
Среди прославленных мастериц следует отметить представительницу самой, пожалуй, известной — Ванской — школы кружев Соговмэ Джрбашян, Агапи Айрапетян (Каринская школа), Мариам Тутунджян (Киликийская школа), ереванок Анаид Апамян и Вард Кочарян.
3.Чеканка
Во многих музеях мира сохранились металлические изделия мастеров всех времен. В технике чеканки создавались ювелирные изделия, монеты, оклады икон, оружие и даже скульптуры.
Со II тысячелетия до н.э. в Армении центрами художественной обработки металлов и изготовления украшений стали Васпуракан, Киликия, Себастия, Ширак, Сюник и Арцах. Технику чеканки армянские мастера применяли при художественной обработке золота, серебра, меди, железа и других металлов.
Одним из самых ценных образцов искусства чеканки является дарохранительница «Хотакерац» (1300 год), хранящаяся в Эчмиадзине. Но чеканка — это не только плоскорельефные узоры на ювелирных изделиях или предметах быта.
Ее техническая разновидность — дифовка (холодная обработка листового металла ударами молотка) — применялась для выколачивания щитов, шлемов, рыцарских лат, а также для создания монументальных скульптур.
Дифовку использовали, кстати, при изготовлении 7-метрового медного памятника Ленину в Ереване, по модели скульптора С. Меркурова.
В ХХ веке искусство армянской чеканки было достойно представлено прекрасными декоративными блюдами Н. Куюмджяна и Ж. Чулояна, монументальными рельефами И. Бабяна с изображениями тигров и орлов. Бабян известен также своими портретными работами, среди которых особенно выделяется «Торос Рослин — живописец XIII в.» (триптих «Возрождение»).
4.Художественная обработка дерева
Армянские мастера применяли разнообразные способы для украшения деревянных изделий — резьбу, инкрустацию перламутром, благородными металлами, поделочными камнями. Наиболее выдающийся образец обработки дерева в Армении — трон католикоса (XVII в.), установленный в Кафедральном соборе Св. Эчмиадзина.
Особенно широко была распространена резьба по дереву. В Армении ее часто применяли в архитектуре. Образцы такой резьбы сохранились на капителях колонн Севанского монастыря IX века, на двери церкви Сурб Аракелоц.
Однако чаще этот вид работы по дереву использовался при изготовлении предметов городского и сельского быта. Старинные деревянные талисманы, головные части кроватей, колыбели, прялки, шкатулки — вот далеко не полный перечень предметов, которые по традиции украшались резьбой.
Особо хочется отметить гатанахши — круглые деревянные доски, использовавшиеся для тиснения узоров на гате. Каждая семья имела свой гатанахш, поэтому рисунок на них никогда не повторяется.
5.Керамика
Первые образцы армянскoго искусства керамики датируются еще эпохой энеолита. Позднее ремесло интенсивно развивалось, достигнув расцвета в Араратском царстве (Урарту) — об этом свидетельствуют изделия VIII в. до н.э.
Традиции армянской керамики получили широкое распространение в Cредние века, когда слава двинских и анийских мастеров вышла далеко за пределы страны. Самые известные образцы керамического искусства этого периода — блюда, чаши, кувшины с короткими горлами и низкими поддонами.
Наиболее часто они украшались изображениями птиц и зверей. А еще покрывались глазурью. Впрочем, живописный эффект глазурованных глиняных поверхностей использовался не только в изготовлении бытовых предметов.
История сохранила многочисленные упоминания об иконах из керамики в армянских церквях Иерусалима и Новой Джуги. Имеется даже описание одной из икон: на ней был изображен всадник, который боролся с драконом.
В дальнейшем наиболее известными очагами развития армянского искусства керамики стали Константинополь, Тифлис, Львов.
Сегодня армянское кера- мическое искусство с точностью повторяет приемы традиционного гончарного ремесла. Однако, сохранив древние традиции, современные мастера стремятся к новым формам и к новым средствам выражения.
6.Кожевенное дело
Обработкой кожи человек начал заниматься с незапамятных времен. У армян кожевенное дело не только развилось в отдельное ремесло, но и играло важную роль в целом ряде других ремесел, в частности, в создании многочисленных средневековых рукописей — матянов.
При изготовлении пергамента для книг в Армении еще с III—IV веков использовали кожу ягненка или теленка. С выбором материала древние специалисты не прогадали: благодаря его прочности тысячи рукописей сохранились до наших дней.
Не могли обойти ее стороной и древние «кутюрье» — она почти всегда использовалась в создании одежды и аксессуаров. Этот материал был в ходу и у мастеров, изготавливавших музыкальные инструменты.
Кожа — необходимый элемент паркапзука — аналога шотландской волынки, дoола — армянского барабана, который покрывался тончайшим слоем кожи ягненка, предварительно обработанной водой и солью.
Первый крупный армянский завод по обработке кожи основал в Эривани в 1850-х годах Арсен Габриелян. На берегу реки Зангу он построил маленькую мастерскую по переработке кожи. Уже к 1894 году Габриелян сумел объединить несколько мастерских в крупный завод под названием «Занги», который вскоре стал одним из самых передовых во всем Закавказье.
7.Резьба по камню
Армянской архитектуре присуще украшение фасадов резьбой по камню. Чаще всего их декорировали рельефными фигурами птиц, зверей и рыб. Нередко изображались и фантастические существа — драконы.
Однако шедеврами армянского камнерезного искусства по праву считаются не имеющие аналогов в мире хачкары — крест-камни. Они ведут свое начало с IV века, но как жанр декоративного искусства изготовление хачкаров сформировалось лишь в IХ столетии.
Именно с этого времени начался бурный расцвет искусства резьбы по камню. Хачкары, вначале строгие по композиции, позднее стали покрываться тонкой резьбой. Центральную часть каменного полотна занимает основной символ — крест, вырастающий из зерна или круга.
Отражая идею божественного, хачкар сохранил и древнейшие символы вечности. Например, крест в круге — знак бесконечности движения, символическое отражение безостановочного ритма бытия.
Ажурность резьбы придает орнаменту воздушность, как бы дематериализует камень. В ХIII в. ажур на хачкаре становится многослойным. Хачкары служили в основном надгробными камнями, но их также устанавливали в честь военных побед, по случаю основания поселений, завершения строительства храмов, дворцов, мостов, в качестве межевых или пограничных знаков.
8.Изготавление дудука
По конструкции дудук — инструмент простой, но он абсолютно уникален по своему тембру. Для изготовления этого духового музыкального инструмента мастера тщательно подбирают материал.
Обычно это абрикосовое дерево лет 60—70, которое поливали нечасто, причем используется только один из его четырех слоев — красный. Все эти детали имеют значение, поскольку отражаются на звучании. Чрезвычайно важно соблюдать правильные пропорции — соотношение длины инструмента с расстояниями между отверстиями.
Бархатный тембр дудука во многом зависит от качества мундштука, изготовление которого требует особого мастерства. Хороший мундштук может служить более десяти лет, обретая новые тембровые оттенки.
По свидетельству археологов, возникновение дудука в Армении восходит к эпохе Тиграна Великого (I век до н.э.). Правда, некоторые ученые настаивают на XI—X вв. до н.э. Прототипы современного дудука описаны в древнеармянских манускриптах под именами «пог» или «циранапог», а привычное нашему уху название инструмента встречается в литературе начиная со второй половины XIX века.
Основоположником современной школы изготовления дудука был варпет Карлен — практически все нынешние мастера являются его последователями. В 2005 году ЮНЕСКО провозгласила музыку, исполняемую на армянском дудуке, шедевром нематериального культурного наследия человечества.
9.Ювелирное дело
Oбработка металла, в том числе золота и серебра, была известна жителям Армянского нагорья еще во II тысячелетии до н.э. Техника ювелирного дела была усовершенствована в IX—VI вв. до н.э. В это время ювелиры уже использовали бронзовые и стальные инструменты, вырезая ими орнаменты.
Одним из основных центров ювелирного искусства был Двин. Золотыми и серебряными переплетами, выполненными в технике черни, эмали и чеканки, украшалась главная духовная ценность — книга, а в некоторых записях упоминались имена ювелиров.
Самобытным талантом отмечены и образцы церковной утвари, собранные в Музее-сокровищнице Эчмиадзина.
В Средние века, помимо Ани и Двина, центрами ювелирного дела были также Карин, Трапезунд, Ван. В XIV—XVII веках, в эпоху длительных войн, ювелирное искусство, так же как и ряд других ремесел, пережило кратковременный упадок, вновь сменившийся расцветом в последующие несколько веков.
Позже ювелирное дело развивалось в Ереване, Карсе, Александрополе, Ахалцихе, Шуше. Ювелирыармяне работали и за пределами страны: в Константинополе, Греции, городах Кавказа.
10.Ковроткачество
Почетное место в быту армян испокон веков занимал ковер — горг. Армянские ковры отличаются богатым орнаментом, яркой и гармоничной цветовой палитрой.
Причем каждая этнографическая область — Ани, Баязет, Двин, Зангезур, Лори, Иджеван — оставила в ковроткачестве свой неповторимый почерк: Один из наиболее распространенных типов армянских ковров — вишапагорг — с изображением дракона (вишапа).
Наряду с ними ткались арцвагорги — с изображением орла (арцива), одзагорги — с изображением змеи (одз) и т.п. Назначением подобной символики была защита от злых сил. Именно отсутствие конкретных изображений чего-либо и обилие различных архаических символов — Солнца, звезд, вечности — отличает армянские ковры от других.
Для того, чтобы соткать ковер среднего размера, опытному мастеру понадобится год-полтора. Ткать можно не более 3-4 часов в день, потом притупляется зрение и ослабевает чувство цвета. Для армянского ковра характерны красный, синий, черный, желтый, коричневый, белый цвета и, как правило, отсутствие полутонов.
Сегодня ковровщики используют готовые окрашенные нити, а в старину мастера сами пряли нить и придавали ей цвет натуральными красителями. Красную краску получали из кошенили — вордан кармир, зеленоватую — из железной охры.
Применялись также растительные краски, изготовлявшиеся из шафрана, бессмертника, зеленой ореховой скорлупы. Все они отличались особой стойкостью. Наиболее известны ковры, сотканные в мастерских Кесарии, Себастии, Васпуракана, Гохтна, Арцаха, Сюника, Лори, Карса и Араратской долины.
armenianarthall.com
vstrokax.net
Армянский народный костюм: фото, описание, история
Национальный костюм – это культурное, историческое, фольклорное наследие определенного народа, передающееся из поколения в поколение. Армянский костюм как нельзя лучше подчеркивает традиции и историю своего народа.
История армянского народного костюма
История армян как народа начинается в IX веке до н.э. с создания Урартского царства. Эта нация на протяжении всего своего существования постоянно подвергалась нападениям иноземцев и гонениям с освоенных территорий, а также пережила немало тяжелых лет господства иностранных государств. Захватнические войны перемежались с мирными периодами, когда культура и традиции испытывали расцвет. Поэтому костюму армян присущи как элементы для ношения оружия, так и детали, заимствованные от одежды народов, с которыми они взаимодействовали (персы, татаро-монголы, византийцы, иранцы, арабы, греки, китайцы). Причем во время войны с персами армяне условно поделилась на западных и восточных. Этот раскол повлиял в дальнейшем на особенности национального костюма тех и других.
Пройдя долгий исторический путь, претерпевая множество метаморфоз, армянский народный костюм, описание которого будет представлено вашему вниманию в статье, сохранил свою самобытность.
Женский костюм
Женский армянский народный костюм «тараз» традиционно состоял из длинной рубахи, шаровар, архалука или платья и передника (не во всех районах).
Рубашка, или «халав», была белого (на западе) или красного (на востоке) цвета, длинной, с боковыми клиньями и прямыми рукавами. Горловина «халава» была круглой, грудь открывалась продольным вырезом, украшенным вышивкой. Под рубашкой носили нательные штаны «похан» красного цвета со сборкой внизу. Открытая их часть украшалась вышивкой «под золото». Сверху надевали «архалук» — длинный кафтан яркого (зеленого, красного, фиолетового) цвета. Покрой архалука предусматривал застежку только на талии, красивый вырез на груди и разрезы от бедра по бокам, разделяющие его подол на три части. «Гогноц», или передник, носили армянки западных районов. В восточных районах он не был обязательным атрибутом костюма. Рубашка и штаны шились, в основном, из хлопка. Архалук мог быть шелковым, ситцевым или сатиновым. Качество ткани зависело от финансовой обеспеченности семьи.
В праздничные дни армянки надевали на архалук нарядное платье «минтану». «Минтана» силуэтом повторяла покрой архалука, но на платье отсутствовали боковые разрезы. Рукава платья с разрезами от локтя до запястья были окантованы красивой тонкой тесьмой с застежкой-пуговицей либо браслетом.
В западных районах одежда женщины отличалась большим многообразием. Вместо архалука носили платье, крой которого предусматривал боковые разрезы от линии бедер, а также расклешенные рукава. Называли такое платье «антари» или «зпун». Шили его из хлопка и из шёлка.
Сверху «антари» надевали еще платье без боковых разрезов, называемое «джуппа», «хрха», «хатифа» или «путали». Все эти разновидности платьев отличались кроем и тканью. Единой их особенностью было то, что из-под рукавов платья должны были открываться рукава «антари».
«Гогноц» — передник с тонким пояском, содержащий элементы вышивки из яркой тесьмы. На поясе вышивались слова: «На доброе здоровье».
Поверх архалука или платья обязательно повязывался широкий пояс либо заменяющий его шарф из шелка или из шерсти. Богатые армянки носили золотые и серебряные пояса.
При выходе из дома женщине надлежало надеть покрывало, закрывающее все тело. Оно было соткано из тонкой шерстяной ткани. Молодые девушки носили покрывала белого цвета, а зрелые женщины выбирали синие оттенки.
В холода армянки согревались длинным теплым пальто из красного бархата, отделанного мехом лисы или куницы.
Женские украшения
Украшения занимали не последнее место в образе армянской женщины. Ювелирные изделия собирались на протяжении всей жизни и передавались по наследству из поколения в поколение.
Украшения носили на различных частях тела: на шее, на груди, на руках и ногах, ушах, на висках и на лбу. В некоторых племенах в нос вставляли украшение из бирюзы.
Головные уборы армянок
Головные уборы армянок западной и восточной Армении сильно разнились.
Восточные армянки носили невысокую шапочку, выполненную из хлопковой ткани, пропитанной клейстером. На шапочку впереди располагали ленту с цветочным или геометрическим орнаментом. Под шапочку на лоб повязывали ленту с драгоценными монетками, а виски украшали шариками или кораллами. Сверху повязывали белый платок, закрывающий затылок, шею и часть лица. А сверху покрывали платок зеленого или красного цвета.
Западные армянки предпочитали носить высокие деревянные ободки – «котики» и «варды». «Котик» в передней части был обшит бархатом с жемчужной вышивкой, изображавшей небо, звезды и солнце. На бархат нашивали амулеты из серебряных пластинок. «Вард» отличался лишь вышивкой, изображающей райский сад, птиц и цветы. С боковых сторон «варда» крепили по одной большой пуговице, на лоб надевали ленты с двумя рядами золотых монет, в центре красовалась самая большая монета. Височную часть украшали нитками жемчуга. «Вард» носили сверху красной шапочки с кисточкой.
Незамужние девушки заплетали множество косичек вперемешку с шерстяными нитками, чем придавали объем прическе. Косички украшали шариками и кисточками. Голову прикрывали в восточной части платком, а в западной – войлочной шапкой без кисточки.
Мужской народный костюм
В комплект национального мужского костюма восточных армян входили рубашка, шаровары, архалук и «чуха».
«Шапик» — это сшитая из хлопка или шёлка, с низким воротником, на застежке сбоку рубашка. Затем армяне надевали широкие шаровары «шалвар» из хлопчатобумажной или шерстяной ткани синего цвета. На талии в шов «шалвар» вставляли тесьму с кисточками на концах. Сверху «шапика» и «шалвар» носили «архалук». Архалук из хлопка или из шёлка застегивался на крючки или маленькие пуговицы, начиная от воротника-стойки и заканчивая подолом до колен. Затем на «архалук» надевали «чуху» (черкеску). Черкеска была длиннее «архалука», шилась из шерстяной ткани и обязательно надевалась мужчиной при выходе из дома. Крой черкески предполагал длинные откидные рукава и подол, присборенный на талии. Подпоясывали «чуху» кожаным или наборным серебряным поясом. В зимний период мужчины носили длинные овчинные шубы.
Гардероб армян западных районов несколько отличался от их восточных соседей. Мужской армянский народный костюм здесь состоял из рубашки, шаровар, кафтана и куртки.
В западных районах ткань для рубашки, наряду с хлопком и шёлком, ткали из козьей шерсти. Шаровары «вартик» были заужены внизу и обмотаны тканью. Вместо архалука поверх рубахи надевали кафтан «елек», а на него — верхнюю цельнокроеную куртку «бачкон». «Бачкон» перевязывали в несколько слоев на талии широким шарфом из ткани. В слоях ткани хранили оружие, деньги, табак. В холодное время года согревались безрукавками из козьего меха.
Головной убор армянина
Мужчины носили разнообразные шапки из меха, шерсти или ткани. В восточной Армении доминировали каракулевые шапки. Некоторые представители народа носили папахи в виде конуса с красным шелковым острием. На западе носили вязаные из однотонной или разноцветной (с преобладанием красной) шерсти шапки в виде полусферы. Сверху на такие шапки повязывали скрученный жгутом платок.
Обувь
Самым распространенным видом обуви у армян, как мужчин, так и женщин, были сделанные из кожи крупного рогатого скота лапти «трех». Трех отличались заостренными носами и длинными шнурками, опоясывающими голень до колена. Важным элементом костюма были носки. Их вязали как однотонными, так и цветными. Женские носки «гулпа» были неотъемлемой частью традиционного костюма армян. Их история началась еще с начала существования Урартского царства и сохранялась вплоть до середины XX века. Носки даже входили в состав приданого невесты. Мужские «ноговицы» или «обмотки» также вязали из цветной шерсти либо шили из ткани. Их надевали поверх носков и зашнуровывали.
В качестве выходной обуви у женщин были остроносые туфли без задника и на небольшом каблуке. Они шились из кожи, подошва была твердой. Такого рода туфли были представлены множеством моделей. В любом случае под обувь женщина должна была надеть носки, чтобы соблюсти рамки приличия.
«Трех» чаще можно было встретить в сельской местности, в городе же мужчины носили кожаные черные сапоги, а женщины – кожаные туфли.
Обувь в западной части немного отличалась. Здесь мужчины и женщины носили остроносые туфли «солер», на каблучок которых прибивали подкову. Женские туфли были желтого, зеленого, красного цветов, мужчины – красного и черного. Также популярностью пользовались сапоги на плоской подошве, сверху которых обували туфли без задника на каблуке. Мужчины, помимо туфель, носили сапоги из красной кожи.
Цвета в армянском национальном костюме
Армянский народный костюм, фото которого вы видите в статье, отличается яркостью и насыщенностью цветов. У мужчин цветовая палитра более сдержанная, чем у женщин, преобладают темные или белые оттенки. У восточных армян цвета в одежде представлены более разнообразно, нежели у западных.
Женская одежда, в основном, представлена двумя цветами: красным и зеленым. Каждый цвет – определенный символ. Красный испокон веков считался цветом благополучия, любви и плодородия. Зеленый цвет отождествлял весну, расцвет и молодость. Свадебный наряд армянки сочетал в себе оба этих цвета. Красный цвет был символом брака, поэтому замужняя женщина носила передник красного цвета.
Пожилые женщины носили одежду синих тонов. Синий цвет означал старость, смерть. Для армян он слыл цветом траура. И вместе с тем, славился целительной силой от сглаза и порчи. Синий цвет использовали для заговоров местные маги.
Черный цвет ассоциировался с нечистью. Черную одежду носили в дни траура. Молодым женщинам разрешалось носить черную траурную одежду только после смерти мужа. В остальных случаях это считалось опасным из-за страха потерять детородную функцию.
Белый цвет, наоборот, особо почитали, считая его благословенным. Белое одеяние, например, сопровождало крещение младенца и похороны усопшего.
Желтого цвета армянки избегали, считая его цветом старения, недугов, ассоциировали его с желтым цветом желчи.
Орнаменты в национальном костюме армян
Орнаментальная раскраска армянской одежды – это не только воплощение культурных ценностей, но и своеобразный рассказ об истории народа, о красоте края, в котором этот народ проживает, о том, чем он живет и занимается.
Исторически сложилось так, что орнаментальная символика имела, прежде всего, магическую направленность. Орнаменты и узоры были расположены вокруг открытых участков тела (шеи, рук, ног), будто защищая своего хозяина от нечистой силы. Такой же смысл был у поясов, передников, нагрудников, носков. Армянские мастерицы использовали различные техники нанесения орнаментов: вышивку, аппликации, вязание, набойки. Материалы также отличались разнообразием: бисер, пуговицы, бусины, различного качества нитки (в том числе золотые и серебряные) и, что удивительно, чешуя рыб.
Орнаменты на армянский народный костюм наносили на одну из следующих тематик:
- флора;
- фауна;
- геометрические фигуры.
Также изображали рисунки, изображающие здания, в частности, церковь.
Растительный орнамент
Из растительности чаще всего вышивали деревья, веточки, листья. Деревья были объектом поклонения у армян, так как считались символом плодородия, материнства. Волнистые линии, означающие ветви, наносили на кайму передников, и это символизировало бессмертие духа.
Изображения цветков наносили на одежду невинным девушкам как знак непорочности и юности.
Часто в орнамент включали миндалевидные узоры, которые, согласно поверьям, уберегали от злых людей.
Изображения животного мира
Из мира фауны можно заметить изображения змей, петухов, рогов парнокопытных. Рога обозначали плодовитость, богатство. Змеи изображались не только на одежде, но также и на оружии, предметах быта, украшениях. Змея была символом благосостояния, семейного счастья.
Петух особо почитался у армян и был, скорее, покровителем жениха и невесты на свадьбе. Перышки петуха присутствовали в свадебном головном уборе мужчины.
Геометрические орнаменты
Из геометрических узоров преобладали круги, квадраты, ромбы, треугольники и кресты. Все фигуры несли в себе определенную интерпретацию.
Круг, похожий на яйцо, зародыш, символизировал жизнь, выполнял защитную функцию.
Квадрат также слыл оберегом. Его изображение несло глубокую смысловую нагрузку. Четыре стороны можно сопоставить с фундаментальными понятиями, связанными с четверкой – стороны света, сезоны в году, количество стихий. Пересечение горизонтальных (женские линии) и вертикальных линий (мужские линии) несут в себе обозначение оплодотворения. Поэтому крест и квадрат символизируют плодородие.
Ромбы и треугольники наносили преимущественно на женскую одежду. Они символизировали мужское (вершина треугольника направлена вверх) и женское (вершина треугольника направлена вниз) начала. Ромб обозначал их слияние в единое целое, что также обозначало плодородие.
Как нарисовать армянский народный костюм?
Нарисовать любой народный костюм достаточно сложно. Армянский же, из-за наличия сложных орнаментов, множества деталей, в сто крат труднее. Но попробовать стоит, ведь результатом станет рисунок, открывающий все великолепие наряда. Нужно аккуратно и тщательно пройти несколько этапов:
- Сделать набросок, обозначающий все основные элементы костюма, соблюдая пропорции.
- Нарисовать все детали костюма, не исключая мелочей.
- Нужно показать на рисунке изгибы, волны, светотень.
- Прорисовать узоры, орнаменты и украшения.
- Раскраска армянского народного костюма должна быть проведена после изучения сочетания национальных цветов.
Рисунок готов.
Чтобы познать многогранный мир великой армянской культуры, достаточно изучить все мельчайшие детали национального костюма этого народа. Каждый элемент даст ответ на многие вопросы. В армянском народном костюме сплелись воедино красота, любовь к жизни, к родине, море позитивной энергетики и, конечно, мужество и единство народа.
fb.ru
Народные промыслы Армении Ковроделие Кружево
Мкртчян С. Ереван Шкатулка-сундучок 1978
Народные промыслы Армении. Армения—горная страна. На вершинах гор — вечные снега, а между высокими хребтами лежит горное плато — степи, сухие земли и лишь немного лесов в предгорьях. Здесь с незапамятных времен жил древний народ земледельцев и скотоводов. Герой армянского эпоса Давид Сасунский был пастухом. В особом почитании были вода, древо жизни, аист и журавль как провозвестники весны, вол — символ непрестанного земледельческого труда.
Армяне веками создавали свою культуру, в которую вошло и наследие племен хурритов, хеттов, митаннийцев. «Национальные предания, — пишет известный армянский ученый X. Самвелян, — по сей день являются теми ощутимыми отголосками и следами древней культуры, древнего быта, которые возвращают нас к древнейшим племенам и народам Армянского нагорья, ориентируют нас в туманной истории этой страны». В полной мере в этой связи можно говорить не только об изустных преданиях, но и прикладном искусстве, сохранившем многие бесценные старинные народные традиции. Языческие культы, которые на протяжении веков пронизывали армянскую народную культуру: культ гор, камней, растений, животных, воды и огня оказали определяющее влияние на формирование основополагающих понятий, воплотившихся в художественно-образном строе армянского народного искусства.
Сложна и наполнена трагическими событиями история Армении. До VIII века владели Арменией Византия и Персия, а с середины VIТI века эти земли захватывают арабы, которые принесли новую государственную религию—ислам
XIII век — завоевание Армении монголами. По словам современника, армянского писателя Киракоса, монголы причинили стране бедствия, которые «превосходят все, что история может рассказать». До нас сохранились строки поэта о тягостной доле народа в это время:
Нет больше ни гор, ни полей,
Hr потоптанных злыми татарами Лишь дышим мы едва едва.
А ум и чувства в нас мертвы.
Народный мастер Ереван Поднос
Другая рукопись повествует уже более прозаическим языком: «Бьют и грабят во всех уголках… Был приказ синие заплатки носить христианам, чтобы отличиться от мусульман». Во всей полноте трагедия состоялась потому, что культура Армении не захотела и не смогла ни ассимилироваться ни приспособиться к новым условиям. Культурная традиция не была прервана: она выстояла ценой невероятных лишений. Армянская культура была настолько пронизана идеями гуманизма, настолько народна в сути своей, что ни в каких своих проявлениях не пошла на компромисс. Армянский народ, на протяжении веков лишенный государственности, не был покорен в своей духовной деятельности, храни и «не жалел усилий для спасения национальных ценностей». Рукописи, попавшие в руки монголов, выкупали, собрав по селам последние крохи. И это в тех условиях, о которых пишет современник, что сбор податей монголами в армянских селах превращался в кровопролитные военные сражения. В 1498 году эмир аль-Умара собрал с Армении последнее, все, что еще осталось, в счет податей за три года вперед.
Принесло плод лучезарный ненаглядный…
Расцвело древо жизни — это богородица,
Принесла плод лучезарный — это сын ее…
Лемецян Т. Ереван Портсигар и мундштуки 1978
Справлялся свадебный обряд в церкви, но при этом молодые посыпались зерном. Все это сосуществовало рядом на протяжении веков — официальная религия и языческие культы.
Культурная традиция Армении в период средневековья развивалась благодаря беспримерной самоотверженности армянских деятелей культуры. Ученые Армении, например Гладзорского университета, годами скрывались в пещерах гор. Бедствовали крупнейшие, мировой известности ученые Есаи Нчеци, Иоанн Воротнеци, Григор Татеваци. Спасаясь от преследований, Воротнеци с шестьюдесятью учениками-студентами два года скитался по стране:
Без обеда хлеб черствый жую.
Поверит ли кто, что в Гладзоре
Без надежды, в лохмотьях сижу…
Трудно поверить, что армянские ученые, художники, мастера народного искусства веками творили в условиях войны и редкого мира. Шли века. Арменией владели турки и персы. По официальным данным, опубликованным в Россия, геноцид, проводимый турками по отношению к армянам, в самом конце XIX, казалось бы, просвещенного века, унес 50 ООО жизней, 100 ООО армян были изувечены, 300 000 остались без крова и без средств. Надо ли говорить о том, что в течение долгих лет из Армении эмигрировали сотни тысяч человек, создавая по всему свету армянские колонии, где свято чтились обычаи предков и культура Армении.
Джагарян С. Село Горис Сосуды и солонки 1970- 1975
На гончарном круге работали мужчины, изготовляя посуду для продажи, женщины занимались лепной керамикой, которую обжигали в огне очага. Тщательно выделывались сосуды, предназначенные для хранения соли, которая высоко ценилась. Нередко ОНИ имели своеобразный облик с многочисленными отверстиями для проветривания. Выполненные в керамике солонки были красивы своеобразной формой, украшенной скульптурными головками.
В настоящее время в армянском народном искусстве плодотворно развивается гончарная красно! льняная керамика. с неглазурованной поверхностью, украшенной скромными процарапанными узорами. Красивы бархатистая шероховатая темно-красная поверхность обожженной глины, веками выверенные формы изделий.
Художественная обработка дерева. Так же. как и керамика, органично связан с природой художественный промысел обработки дерева на Армянском нагорье. Из дуба, ореха, ели, липы, абрикоса и грушевого дерева изготовляли кресла, люльки, лари, посуду для приготовления теста, ступки, подносы и блюда, солонки и ложки Иногда предметы обстановки жилища и посуда украшались простой трехгранновыемчатой резьбой, но чаще эти предметы были красивы только своей пластикой, практичной простой формой, выразительностью гладких поверхностен дерева, красивого своей текстурой. И
В XVIII и XIX веках в Эчмиадзине, Ереване, Токате, Карине, Эрзуруме и Ване в больших количествах изготовляли медную луженую посуду: блюда, кувшины, бадьи, сковороды. Растительные узоры в медальонах, листообразные рисунки, образы птиц, рыб и животных украшали эту посуду. Многие из рисунков гравировки и орнаментики восходят к очень давним прообразам.
Айрапетян В. Ереван Сумки 1978
В резьбе этих высоких, выше человеческого роста, плоских камней много и от искусства книжной миниатюры. В камне, отмеченном датой 1273 года, резьба имеет крупный рисунок, изображения плоскости, обобщенного силуэта. Центром композиции является распятие с двумя по бокам стоящими фигурами. В верхнем поясе— бог-отец и ангелы По четырем углам камня—серафимы. Изображение насыщено народной символикой: в верхней части изображения крестя помещены луна и солнце, причем с ликами, известными с языческих времен, под распятием—традиционная плетенка розетки с плодом граната в центре, r верхнем поясе— ангелы-странники с посохами Полем — фоном для всей композиции является сложная резная плетенка R другом хачкаре 1308 года, установленном на территории резиденции каталикоса в Эчмиадзине, есть надпись, говорящая о мастере, создавшем его, — Момике. Этот камень — выдающееся декоративное произведение, он покрыт тончайшим, как кружевом, резным орнаментом. По бокам композиции сверху вниз по вертикали располагаются восьмигранные, ажурные розетки, каждая из которых различается по рисунку, но правая и левая стороны тождественны. В центре большого поля, между полосами розеток находится изображение креста, кони:» которого расцвели трилистниками, ниже креста, под его основанием, помещена крупная розетка, так напоминающая солярный знак. Вверху—деисус. три фигуры в звездчатых арках. Внизу стелы надпись на армянском языке. Некоторое различие стилистики двух хачкаров, в одном из которых плоскостная резьба фигур обобщенных силуэтов и более крупные узоры плетенки, а в другом — тонкая вязь ажурной мелкофилигранной резьбы и меньше фигурных изображений, может быть объяснено особенностями творческой манеры авторов или художественных школ Резьба хачкаров отличается, как правило, тонким поэтическим чувством, красотою гибких линий, особой лиричностью, тщательностью отделки и красотой материала.
Храмы в Анн и на озере Севан, древний монастырь в Цахкадзоре и величественный храм Рипсиме в Эчмиадзине — все эти сооружения связаны с наследием античности, Византии и Сирии, но вместе с тем они отличаются своим национальным характером, слиты с окружающей природой Армении, насыщены древней символикой так же, как и резные хачкары Своеобразие придает этой архитектуре материал желтовато-серый и розовый туф. Пожалуй, нигде больше, как только в Армении, архитектурные памятники так органично связаны с ландшафтом.
В резьбе по камню, в дереве и керамике существует единое начало. Их отличают простота форм, чистота художественного приема, уважение к материалу, лирическое начало, монохромность цветовой гаммы и трудно передаваемое словами впечатление от произведения, как будто бы в нем запечатлено национальное достоинство. В армянском искусстве не было стремления к заимствованиям, подчеркнутому вниманию к внешней форме изделия. Больше, чем декоративная форма, присутствует в произведении глубокая национальная традиция.
Абрамян Ю. Ереван Ступка и формы с узором для лепешек 1978
Ковроделие. Один из древних армянских ковров 1202 года хранится в Вене. Его композицию составляют стилизованный растительный орнамент и вкомпонованные в него мотивы животного мира. Для ковра характерны цветовые отношения, традиционные для армянского ковра: красный, синий, золотистый с добавлением молочного, зеленого и черного — исключительно красивая цветовая гамма. Высокая культура цвета вообще характерна для армянского искусства: успокоенная гармония, без контрастов, без акцентов, неяркая благодаря растительным красителям.
Прежде широко было распространено ворсовое ткачество, а теперь лишь изредка на селе занимаются ворсовым ковроделием, и именно эти ковры пользуются огромным спросом. Традиционному армянскому ковру свойствен мелкий, почти ювелирный рисунок, который на поле ковра смотрится, как драгоценная вязь орнаментальных растительных форм. В этом арабеске теряются формообразующие композиционные линии. Ковер как словесная витиеватая ткань восточной сказки. Ворсовые ковры выделывали в Васпуракане, Карине, Зангезуре (восточная Армения), а также в Карабахе и в Ереване.
Безворсовые ковры—карпеты ткали даже в больших количествах, чем ворсовые. Ковровые изделия, хурджины — переметные сумы, мафраши — ковровые сундуки, накидки для седел и своеобразные мешочки для соли имеют рисунки, которые вызывают ассоциации с витражом. Их фон обычно заполнен мелким цветным узором зеленого, красного, желтого и голубого цвета, который смотрится как каскад цветных искр, и этот узор организован в крупные бело-черные фигуры. Такой узор чаща прочих свойствен мешкам для соли атаманам. Встречается и полосное построение декора. Полосы крупные одноцветные темно-терракотового или пмиоеннего цвета, а между ними — мелкие ромбики и звездочки искрятся голубым, красный и желтым цветом.
В Армении изготовляют интереснейшие шерстяные мячики. Они имеют геометрические узоры на светло-сливочном фоне. Мячи, прежде имевшие ритуальное значение. подобны тем, которыми эскимосы встречали первый приход солнца после долгой полярной ночи.
Костюм. Национальный костюм Армении в настоящее время в своем назначении ушел из сферы повседневной жизни в область праздничного и концертного костюма. Традиционный народный костюм Армении у женщин состоял из платья, бетггметя, головного убора в виде шапочки с покрывалом. Прежде хлопчатобумажные ткани, шелк и бархат были местного производства. Бешмет делали из бархата ярких цветов, он имел короткие книзу расширяющиеся рукава Платье шелковое светлых тонов имело длинные рукава и богато расшитый нагрудник. В костюме горожан и в свадебных одеждах присутствовала красивая строгая вышивка золотой и серебряной нитью. Шапочка шилась из бархята и украшалась золотым шитьем и жемчугом. По нижнему краю шапочка обшивалась монетками. С головы женщины свешивалось длинное покрывало, которое расписывалось неяркими узорами растительного характера Золотошвейное производство было сосредоточено в Шатахском районе. Вышивкой шелком, золотой и серебряной нитью украшались наволочки, покрывала, церковные и светские накидки, скатерти, салфетки, головные платки, шаровары, передники. Употреблялись преимущественно гладевые швы, стебельчатые и тамбур, Известны вышивки бисером.
Джагарян С. Село Горис Сосуды и солонки 1970- 1975
Кружево. Простым, легким, сквозным, ажурным рисунком отличается армянское игольное кружево, центром изготовления которого традиционно исстари был город Ван. Кружево разреженное, нитка тонкая желтоватая крученая образует узор изделий круглой формы в виде розетки. Розетка иногда имеет вихревой характер. Даже в 1950-е годы, при всеобщей тяге к усложнению декоративности изделия, к украшательству армянское игольное кружево сохраняло почти античную строгость и четкость рисунка розеточной композиции. В кружеве Армении и сегодня привлекает приверженность традициям, геометрическому орнаменту. Правда, теперь несколько огрублена нить по сравнению даже с образцами начала века п желтовато-кремовый цвет сменился откровенно белым, что тоже не лучшим образом повлияло на внешний вид изделий. Мастера нынешнего поколения Е. Геворкян, Р. Аратюнян, Г. Мирзоян, В. Кочарян и другие следуют лучшим традициям армянского игольного кружева, сохраняя стилевую точность и незаурядное мастерство. В изделиях попроще, не предназначенных для выставок, традиция игольного кружева иногда переводится на язык вязания крючком, но эти изделия не являются лучшими типичными для промысла.
Во всех армянских народных преданиях особые почести заслуживали ремесленники. Изделия армянских мастеров всегда поражали приезжих путешественников тщательностью выделки, добросовестностью в изготовлении, незаурядным художественным чувством. Армянские мастера дорожили своим добрым именем. И в самые сложные исторические времена славились по всему свету армянские ковры, шелковые ткани, резные изделия из камня и дерева, тончайшее филигранное ювелирное искусство, медная посуда, вышивки, кружево. Художественные промыслы не прерывали свою богатую традицию. Успешно развивались промыслы в Нагорном Карабахе, Зангезуре, Лори-Казахском районе, Нор-Баязете.
Не стоит преуменьшать потерь на всем протяжении исторического развития промыслов. Из наследия армянского народного ремесла к нашему времени исчезли плетение циновок, украшение банных рубашек роскошными вышивками, ибо ритуал посещения бани раньше был исключительно значительным, почти ушло из промыслов золотое шитье, угас промысел узорных войлоков. Именно потому, что народное искусство теснейшим образом всегда было связано с бытовыми потребностями человека, с изменением условий его жизни, со временем отмирает необходимость в тех или иных изделиях. Однако накопленные знания в области тех или иных кустарных промыслов успешно претворяются в произведениях современных профессиональных армянских художников, бережно и с большим вниманием относящихся к художественным достижениям замечательного народного армянского искусства.
culture-art.ru
Особенности армянского костюма | Журнал Ярмарки Мастеров
История костюма насчитывает тысячи лет. Она развивалась в десятках стран по-разному: где-то – независимо и обособленно, а где-то – изменяясь под вкусы людей.Традиционный костюм, помимо основной своей функции, мог рассказать окружающим о месте проживания носящего его человека, о его деятельности, истории его рода, семейном статусе и многом другом.
Развитие традиционного костюма и зарождение самой страны нераздельны, так и армянский национальный костюм (тараз) начал собственное возникновение примерно три тысячи лет назад, в век рождения Урартского царства.
Немного истории
Урарту – государство, расположенное на Армянском нагорье в IX до н. э. Бесспорно, у объединенного множества племен имелись собственные отличительные черты костюма, но, к сожалению, сведений о них не сохранилось.
Следом за Урартским царством в 189 г. до н. э. пришло Арташесидское царство, объединившее абсолютное большинство людей, считающих армянский своим родным языком. В Армении быстро росло искусство мастеровых, развивались рыночные отношения с Ираном, индийскими народами и китайцами, городами близ Средиземного и Черного морей, и все это влияло на наряды жителей солнечной Армении.
Крещение государства втянуло Армению в противостояние с Византией. Знаний о народном костюме за этот период сохранилось очень немного, но доподлинно известно, что дворянство предпочитало наряды персидского двора, в то время как остальное население одевалось вполне обыденно.
В промежуток Арабского влияния (640-885 гг.) часть купеческого сословия и князей переняли некоторые детали арабских одежд. 1080-1375 гг. привнесли в народный костюм Армении детали европейских костюмов. Татаро-монгольские набеги XIII-XIV вв., так же не оставили национальные одежды армян без изменений. Во время персидских войн три четверти Армении были захвачены Османской империей, однако остальные земли были по-прежнему подконтрольны Ирану, что, в свою очередь, тоже оказало свое влияние.
Таким образом, костюм, проходя сквозь время, войны и мирные времена, времена роста и упадка, заимствуя и отдавая, принимал собственный неповторимый вид.
Женские модели
Основой женского гардероба являлись: просторная сорочка – халав с косыми обоюдными вставками, обширными прямыми рукавами, овальным проёмом горловины и выемом на груди, алого цвета у жителей востока страны, и светлого – у армян, живущих на западе, а также шаровары – похан, сшитые из красного хлопка и собранные у щиколоток. Поверх одевался дамский архалук ярких расцветок, к примеру, синего, зеленого либо виноградного оттенка, а на груди имелся продолжительный выем.
Запахивался он лишь на талии. Ниже пояса на архалухе, делалась пара вертикальных вырезов по бокам, и выходило, что у архалуха три полы: первая, крупная, позади, и пара поменьше – по бокам. Потому женский архалук имеет еще одно обозначение – «ерек пешкани», что с армянского переводится как «три полы».
В торжественные дни, на архалух надевалось платье – минтана, которое почти никак не отличалось от архалука, только было лишено боковых разрезов. На пояс повязывали шарфик из красивых тканей или шерсти, впоследствии сменённый поясами из серебра и золота, а рукава сорочки застегивались на шарообразные пуговицы. Сверху при выходе из дома накидывалось большое покрывало, изготовленное из тонкой шерсти. У пожилых женщин оно было синего оттенка.
В западных регионах Армении вместо архалуха одевали пошитое из шелка либо батиста платье с вырезами ниже талии, называемое «антари». В зимний период поверх одевали джуппу – другой наряд, без обоюдных пройм. Джуппа, большей частью, была пошита из темно-синего сукна.
Важным фрагментом наряда женщины являлся шитый тесьмой фартук с узким тканым пояском – гогноц. Абсолютно все облачение дам обладало изысканным шитьём, в богатых семьях вышивание выполнялась серебром или золотом.
Свадебные одежды
Свадебный наряд у армян отличался лишь более дорогими тканями, а также иными цветовыми решениями. Важным элементом на свадьбе являлись серебряные пояса, вручаемые родителями невесты в процессе венчания.
Головные уборы и аксессуары
Головные уборы Армении достаточно разнообразны. Мужские разнились в зависимости от мест проживания: на востоке — меховые, на западе — вязаные и тканевые. Лорийцы любили большие невысокие папахи, зангезурцы – папахи значительнее, теснее и менее пышные. Городской народ носил высочайшие шапки цилиндрической формы. У жителей западных регионов получили обширное хождение головные уборы в форме полусферы, вязанные из нитей одного оттенка, обмотанные поверху перекрученным платком.
Время от времени шапки были связаны из цветных нитей с преобладанием красной расцветки, имели конусообразную форму с усечённым верхом 15-20 см вышиной и носились без платка. Одевали и остроконечные (как у располагающихся неподалёку курдов и ассирийцев) уборы, в форме конуса, войлочные шапки, оборачивая верх разноцветным либо однотонным платком, расшитым сказочным геометрическим или цветочным орнаментом.
В восточных регионах страны женщины одевали шапочки напоминающую «башенку», в высоту от восьми до двадцати сантиметров, склеенную из слоёв хлопковой ткани. В различных регионах страны это убранство называлось по-разному: «палти» (районы Арцах, Сюник), «пали», «поли» (местности Мегри, Агулис), «баспинд» (области Еревана, Аштарака). Баспинд укрывал часть лба, фронтальную сторону «башенки» скрашивали лентой с вышивкой. Как и на большинстве национальной одежды Армении, традиционная вышивка, украшавшая баспинд, имела геометрический либо растительный узор.
Под баспинд, на лоб повязывали ленту с закреплёнными монетами, сделанными из драгоценных металлов, у висков крепились украшения, состоящие из серебряных шариков, кораллов, которые почти полностью прикрывали волосы. Столь необычный головной убор повязывали сложенными по диагонали белоснежными платками из хлопковой ткани, охватывающими шею и часть лица до самого носа. Изначально платки были белоснежным, а впоследствии – красноватыми либо зеленоватыми. Углы туго завязывались на затылке. Поверху баспинд прикрывали цветной шалью, скрепленной цепочкой из драгоценного металла.
Элегантным дополнением к головному убору служили крупные пуговицы под названием «котош». Чело хозяйки такого украшения венчал налобник рядами золотых монет и заметной крупной монетой по центру, у висков крепили затейливые жемчужные украшения, заканчивающиеся тончайшими золотыми пластинами. Столь интересное драгоценное украшение молодой жених преподносил юной невесте в день бракосочетания. Вард, как правило, венчал алую шапочку под названием «фес» со свисающей позади шёлковой кистью.
Подобный головной убор не снимался в течение продолжительного времени. Ночью женщина спала, подложив под голову небольшой тюфяк. Снимать баспинд старались лишь в отсутствии мужчин, так как в Армении, как и в большинстве восточных стран, возбранялось показываться с непокрытой головой перед посторонними.
На западе Армении девушки украшали головы различными ободками и различными шалями. Высокие, сделанные из дерева ободки именовались «котик» или «вард». Он ошивался бархатом, жемчугом или украшался классическим шитьём, излюбленной тематикой коего являлись небо, солнце и звезды. В дальнейшем к вышитой части котика крепили изящные пластины-талисманы. Увенчанная таким образом самая нарядная деталь котика именовалась «махча» или «кнар».
Вард изготавливали из тонкой ткани, проклеенной в несколько слоёв. Также он богато украшался изысканной материей, драгоценными металлами и затейливым орнаментом. Излюбленной тематикой узоров были сады, необыкновенные птицы, роскошные цветы.
Молодые незамужние девушки заплетали огромное количество тонких кос, число которых доходило до сорока. Чтобы удлинить их и сделать причёску более богатой, в косички умело вплетались шерстяные нити в тон волос, и украшались серебряными шариками, а также кистями. Восточная армянка прикрывала голову цветными накидками, а в западной части Армении женщины предпочитали носить войлочную шапочку под названием «гтак», имеющую форму ведёрка.
К сожалению, в наше время национальные костюмы во многих странах из-за обилия универсальной европейской одежды не так популярны или не используются вовсе. Конечно, для танцев, театра, киносъёмок и обычных празднеств, они до сих пор незаменимы, но все меньше и меньше встречаются нам в повседневной жизни. Но костюм забыт не будет. Как и сами народы, национальный костюм со временем принимает новые формы, впитывает идеи, и вскоре вновь войдет в повседневность другим, но по сути, – все тем же.
www.livemaster.ru
В Петербурге открыли выставку предметов традиционной армянской культуры (фото)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. В Российском этнографическом музее проходит выставка «Мир армянской традиционной культуры», которая включает более 3 тыс. предметов. Экспозиция составлена из предметов промыслов и ремесел, наиболее широко распространенных среди армян. Среди них оружие, украшения, ковры, музыкальные инструменты, кружево и вышивка.
Как отмечают организаторы, особенность коллекции заключается в том, что она характеризует весь ареал армянской культуры, включая историко-этнографические области, о традициях которых рассказывают только сохраняемые в музеях памятники. Многие из представленных на выставке предметов – одежда, украшения, оружие – являются уникальными даже для собраний музеев Армении.
На протяжении своей многовековой истории армянский народ снискал славу созидателя и хранителя многогранной культурной традиции. Исследование его традиционной культуры стало одним из направлений деятельности Этнографического отдела Русского музея императора Александра III (ныне – Российский этнографический музей).
Среди первых собирателей армянских коллекций были подлинные знатоки культуры Кавказа: археолог, архидиакон С.В. Тер-Аветисян, художник-реставратор К.З. Кавтарадзе, геолог А.А. Флоренский, художник А.П. Эйснер, археолог А.Б. Лорис-Калантар, востоковед И.А. Орбели и другие.
Особый вклад в комплектование армянских коллекций внес хранитель (1909–1918), а позднее – заведующий Этнографическим отделом и директор Русского музея (1918–1921) А.А. Миллер. Он разработал новый комплексный подход к изучению армянской культуры, объединивший лингвистические, археологические и этнографические аспекты исследований. Главным предметом его изысканий явились архаичные пласты в материальной культуре армян Ванской области.
Изделия армян-оружейников – кинжалы, сабли, шашки – славились по всему Кавказу и за его пределами. Широко известными являлись тифлисские, ахалцихские, александропольские, каринские и ванские мастера. Армянские оружейники работали в различных техниках в соответствии с модой своего времени.
Одним из ярких феноменов армянской культуры является ювелирное искусство. В разных армянских областях сложились характерные технические приемы изготовления и декорирования ювелирных изделий. Но на рубеже XIX–XX вв. в армянском ювелирном ремесле появляются тенденции, связанные с европейским влиянием. Армянские мастера соединили элементы модерна с традиционными декоративными и техническими приемами.
Выставка продлится до 20 июня.
«Росбалт» представляет проект «Лица Петербурга». Отличительная черта Северной столицы – многонациональный состав населения. Для Петербурга эта особенность характерна в большей степени, чем для большинства городов России. Люди самых разных национальностей строили, создавали, формировали город на Неве и его уникальную атмосферу.
www.rosbalt.ru
История армянского прикладного искусства: от керамики до ковроткачества
Керамическое искусство
Первые образцы искусства керамики датируются еще эпохой энеолита. Позднее , ремесло интенсивно развивалось, достигнув расцвета в Араратском царстве (Урарту) в VIII в. до н.э. Традиции армянской керамики получили широкое распространение в средние века, когда слава двинских и анийских мастеров распространилась далеко за пределы страны.
Самые известные образцы керамического искусства этого периода — блюда, чаши, кувшины с короткой горловиной и низкими поддоном , они украшались изображениями птиц и зверей. История сохранила многочисленные упоминания об иконах из керамики в армянских церквях Иерусалима и Новой Джуги. Имеется даже описание одной из икон: на ней был изображен всадник, который боролся с драконом. В дальнейшем наиболее известными очагами развития армянского искусства керамики стали Константинополь, Тифлис, Львов. Сегодня армянское керамическое искусство с точностью повторяет приемы традиционного гончарного ремесла. Однако сохранив древние традиции, современные мастера стремятся к новым формам и средствам выражения.
Гончарное искусство
В традиционном домашнем хозяйстве у армян преобладала глиняная посуда. Следует отметить, что гончарное дело имеет глубокие корни в Армянском нагорье . Археологами были обнаружены великолепные образцы , относящиеся к III тысячелетию до н.э., есть и более поздние — из урартских поселений, например из Кармир-блура. Славились своей керамикой, особенно обливной, средневековые столицы Армении — Ани и Двин. Хоть найденные здесь изделия были сугубо местного производства, некоторые из них по технике исполнения, цветовой гамме, декоративным приемам, орнаментальным мотивам имели определенные аналогии с персидскими и византийскими образцами, что несомненно свидетельствует о том, что армянские мастера того времени были хорошо знакомы с окружающим их культурным миром.
Сельские гончары, среди которых были и женщины, изготовляли на гончарном круге, а иногда и без него, разнообразные изделия, необходимые в быту : карасы, кувшины, миски, а также черепицу для кровли и плитки для пола. Особого мастерства требовало создание тонира — традиционной печи, служащей для приготовления пищи и обогрева. Выкладывала тонир обычно женщина. Стоя в вырытой в земле яме, она накладывала кругами друг на друга жгуты из глины, давая время нижним рядам подсохнуть и окрепнуть. Затем в этом цилиндре разводился огонь для обжига глины.
В тонире обжигали разного вида глиняную посуду: карасы различной величины с одним или двумя ушками для хранения крупы, масла и других продуктов; употребляемый так же, как и карас, высокий ошнак с одним ушком и с узким дном; предназначенный для варки пищи; кчуч с двумя ручками или путук без ручек; глубокие миски, остродонные кувшины и кружки для воды, маслобойки, солонки, светильники. Гончарство не потеряло своего значения и в наше время, прежде всего в сельском быту, где сохраняется широкий спрос на различные традиционные изделия из глины.
Искусство ковроткачества
Говоря об искусстве рукоделия, нельзя не вспомнить о древнейшем искусстве Армении – ковроткачестве. Корни этого искусства нужно искать в те времена , когда люди начали изображать астральные символы и орнаменты. Такие символы вышивались и на одеждах, но изображение их на коврах почиталось с особой святостью. Как известно, армянские ковры ручной работы ценятся во всем мире. Ими украшали только «главную» стену дома и никогда не стелили на пол или стол.
Считалось, что висевший на стене ковер с сакральными знаками оберегал дом и охранял его от несчастий. Особое значение придавалось также и цветной окраске ковров. Еще в древности, армяне особо почитали красную краску, один из оттенков которой назывался «армянский пурпур» или «цирани», что значит в переводе «абрикосовый» — цвет царского дома и царских одежд. Секреты производства пурпурных оттенков красного цвета, армянские знатоки ковроткачества хранят в тайне до сих пор.
Искусство кружевоплетения
Игольное кружевоплетение известно в Армении известно из множества летописных источников. К сожалению, древние образцы в наше время не сохранились, так как тонкие шелковые нити не долговечны. Старейшие образцы, хранящиеся в музеях Армении, датированы концом XIX века.
Следует сказать, что чем древнее техника кружевоплетения, тем она проще. С каждым последующим веком технология все усложнялась. Издревле кружево у армян широко использовалось в быту в качестве покрывал, салфеток, кружевных лент, которые прикреплялись к женским головным уборам, позднее — в виде воротничков, наволочек, скатерти и других предметов домашнего обихода.
Ювелирное искусство
Одной из древнейших ветвей художественного искусства Армении, пожалуй, является мастерство золотого и серебряного дела, связанное с художественной обработкой этих благородных металлов, которые жители Армянского нагорья использовали уже во II тысячелетии до н. э. Ранее это искусство выражало интеллект и умение человека. Мастера, постигшие главный закон прикладного искусства – создавали шедевры, пережившие века.
Армянские художники по металлу украшали рукояти мечей, сабель и кинжалов инкрустациями и аппликациями из золота, серебра, камней, кости, меди и латуни в самых разных цветовых сочетаниях. На сегодняшний день, работы армянских ювелиров связаны с традициями мастеров Западной Армении : Муша, Битлиса, Вана и др. В Ване, к примеру, была развита оригинальная техника работы с эмалью. Современные ювелиры опираются на древнюю армянскую школу, поэтому высокая техника ювелирного искусства в Армении не утрачена и в наши дни.
barev.today